Бетонные ступени: длина и ширина пролетов лестниц, монтаж опалубки, заливка. Отбортовка лестницы


Изготовление монолитных лестниц из бетона

Мы наработали большое количество готовых решений, облегчающих и удешевляющих процесс конструирования и изготовления монолитных изделий. Однако каждая наша лестница уникальна и представляет собой оригинальный проект, создаваемый специально для Вас. Изготовление лестницы из бетона — сложный технологический процесс со множеством нюансов, но, если перефразировать классика, то мы имеем полное право сказать — «для нас невозможного мало»!

Первый этап строительства монолитной лестницы – расчет. Важно знать высоту чистового пола лестниц – от которого вычитается высота отделки и расстояние (или высотность). Высотность делится на количество ступеней вашей лестницы. Размер ступенек должен быть в пределах 150-170 мм.

  • изготовление бетонной лестницы расчет

  • Если высота будет меньше 150 мм., то изделие будет крайне неудобным – увеличится расстояние шага, затрудняя комфортное перемещение. Все что больше 170 мм. создаст трудности при подъеме на верх, особенно по лестницам без площадок.

    Ширина и конфигурация лестниц зависит от проемов плетей перекрытия места, где вы желаете расположить лестницу. Если площадь помещения ограничена, то лучшим решением будет размещение на лестнице забежных ступеней с отсутствием площадки между пролетами. Очень важно чтобы ширина лестницы была более 1 метра – иначе это создаст ощущение, будто вы идете в узком коридоре.

Опалубка и отбортовка лестницы

Опалубка – это основа, то на что будет опираться бетон при заливке. Если не закрепить опалубку, возникнет грубейшее нарушение технологии, что приведет к вытеканию бетона и его потери. Отбортовка бетонной лестницы послужит отличным ограничителем во время заливки бетона. Вместе с отбортовкой создаются ступени, расположение которых зависит от первоначальной дизайнерской задумки. Опалубка надежно упрочняется подпорочными досками 50-150 мм.

  • опалубка бетонной лестницы

  • отбортовка бетонной лестницы

  • укрепление бетонной лестницы

  • Укрепляется все элементы конструкции для того, чтобы фанера на палубе выдержала нагрузку заливаемого бетона. Доски усилят ступени, ограничат торец и значительно увеличат прочность всей конструкции.

    Необходимо внимательно следить за тем, чтобы во время заливки лестницы, опалубка не двигалась т.к. это станет грубым нарушением технологии. Металлические уголки способны удержать деревянную конструкцию и обеспечить надлежащую прочность.

    Далее, закрепляется нижняя ступень лестницы, после чего прорабы внимательно инспектируют всю конструкцию и опалубку. Необходимо исключить вероятность каких-либо перепадов, чтобы упростить работу специалистов по отделке. Для этого используется гипсовый раствор, использование которого исключает вероятность ошибок.

После формирования нижней части – палубы, до момента выставления отбортовки и креплепления ступеней, необходимо провести вязку каркаса.

Арматурный каркас

  • арматурный каркас лестницы

  • Арматурный каркас исполняет несущую роль, служа своеобразным «скелетом» лестницы – бетон приобретает желаемую форму и значительно повышает характеристики прочности монолитной лестницы. Диаметр арматуры для каркаса составляет 12 миллиметров. Каркас следует закрепить на стене.

    Получившаяся ячейка должна иметь размер 150-200 мм. Элементы каркаса укрепляются проволокой, завязанной специальным крючком, без какого-либо применения сварки.

Заливка монолитной лестницы

  • заливка монолитной лестницы

  • По правилам, сначала заливаются первые нижние ступени. В процессе укладки, бетон регулярно протыкается, чтобы убрать весь воздух, нарушающий монолитность лестницы. Для лучшего результата, бетон вибрируется и уплотняется, из него выходит вода. Также, на этом этапе создается внешний вид ступеней.

    Изготовление бетонных лестниц очень сложный, многоэтапный процесс, не прощающий ошибок. Необходимо соблюдать все технологии ещё с этапа проектирования вашей будущей лестницы. Для специалистов “Старстеп” нет ничего невозможного! Доверьте все работы нам и мы воплотим в жизнь любое ваше пожелание, создав в доме неповторимый комфорт.

Ознакомиться с нашими работами вы можете в этом разделе.

starstep.ru

возможно ли это сделать своими руками, как ее обшить и облицевать, инструкция и видео по отделке деревом, фото

Сделать бетонную лестницу своими руками не такое уж непосильное задание, и вы сможете справиться и с ее возведением и с отделкой, если будете следовать нашим инструкциям.

7 этапов строительства лестницы

Весь процесс строительства лестницы можно разбить на 7 этапов:

  1. Выбор типа будущего сооружения.
  2. Расчеты.
  3. Выполнение опалубки.
  4. Устройство каркаса.
  5. Заливка бетона.
  6. Удаление опалубки.
  7. Окончательная отделка.
Бетонные лестницы бывают монолитными и собранными из отдельных элементовБетонные лестницы бывают монолитными и собранными из отдельных элементов

Выбор формы и типа лестничного сооружения

Бетон такой податливый материал, что из него можно отлить лестницу любой конфигурации — от простой до самой замысловатой, как на наших фото.

Лестница в стиле модерн выполненная из бетона, выглядит легкой, как бы парящей над поломЛестница в стиле модерн выполненная из бетона, выглядит легкой, как бы парящей над полом

Выбор возможен между следующими типами:

  • одно и 2-маршевая;
  • винтовая;
  • комбинированная.

Лестница первого типа, расположенная между двумя стенами — самый несложный вариант. Здесь не придется возводить торцевые части, опалубку можно крепить прямо на стены.

Одномаршевую лестницу выполнить проще всего, но и здесь нужны определенные навыкиОдномаршевую лестницу выполнить проще всего, но и здесь нужны определенные навыки

Если в качестве опоры выступает только одна стена, то конструкция усложняется, придется возводить опалубку для оформления одного торца. Есть лестницы, опирающиеся только на перекрытия — верхнее и нижнее. В этом случае опалубка имеет 2 боковые части.

Возведение этой лестницы облегчается тем, что одной из опор является стенаВозведение этой лестницы облегчается тем, что одной из опор является стена

Недостаток такой конструкции заключается в том, что она не всегда вписывается в отведенное для нее пространство. Двухмаршевая лестница с поворотом из забежных ступеней или межмаршевыми площадками в этом случае подойдет больше.

2-маршевая лестница занимает меньше места, поэтому этот вариант больше подойдет для небольшой комнаты2-маршевая лестница занимает меньше места, поэтому этот вариант больше подойдет для небольшой комнаты

Самыми сложными, но и самыми декоративными являются винтовые лестницы. Вся сложность заключается в изготовлении элементов опалубки и монтаже каркаса, имеющих сложную геометрию.

Работа под силу профессионалу, но не имея опыта, лучше сделать выбор в пользу бетонной прямой маршевой лестницы, если собираетесь делать все своими руками.

Винтовая лестница на 2-й этаж выглядит элегантно, но сделать ее самостоятельно практически невозможноВинтовая лестница на 2-й этаж выглядит элегантно, но сделать ее самостоятельно практически невозможно

Расчет

Без предварительного просчета всех элементов, и разработки проекта, приступать к работе нельзя. Учесть нужно параметры, обозначенные на фото:

Схема, облегчающая расчет лестницыСхема, облегчающая расчет лестницы
  1. Угол наклона. Для наибольшего комфорта идеально подходит угол от сорока до 45 градусов, но сама конструкция получится очень массивной и для небольших помещений не подойдет. Для устройства компактной лестницы придется выбрать 30-36 градусов, правда, удобным будет только подъем, а спуск — не очень. Безопасность конструкции повысит наличие перил и ступенек одинакового размера.

    Лестница с перилами намного безопасней, тем более что опирается она только на пол и перекрытиеЛестница с перилами намного безопасней, тем более что опирается она только на пол и перекрытие

  2. Размеры ступеней. Оптимальные размеры для них — от 16 до 20 см по ширине и от 27 до 30 см по высоте. Здесь можно применить формулу: 2h + l = 600-640 мм, где h — высота ступеньки, l — ширина. Ориентироваться следует на основные конструкционные размеры лестницы из бетонаОриентироваться следует на основные конструкционные размеры лестницы из бетона

    Чтобы конструкция обеспечивала комфортное передвижение, в расчетах следует учитывать среднестатическую длину шагаЧтобы конструкция обеспечивала комфортное передвижение, в расчетах следует учитывать среднестатистическую длину шага

  3. Ширина конструкции. Зависит этот параметр от промежутка между стенами (если ее нужно вписать в это пространство) или от параметров отведенного под нее свободного пространства. Идеально, если есть возможность выбрать ширину более 90 см.

    Лестница должна быть достаточно широкой, чтобы по ней можно было заносить мебель на 2-й этажЛестница должна быть достаточно широкой, чтобы по ней можно было заносить мебель на 2-й этаж

С подробной инструкцией по расчету ознакомитесь, посмотрев дополнительно видео.

Монтаж опалубки

Этот этап самый сложный. Любая неточность при устройстве опалубки для сооружения бетонной лестницы своими руками приведет к нарушению размеров и формы конструкции, неудобствам во время облицовки.

Монтаж опалубки — самый ответственный момент в возведении лестничной конструкции из бетонаМонтаж опалубки — самый ответственный момент в возведении лестничной конструкции из бетона

Последовательность такая:

  1. Устраивают низ опалубки, для чего используют фанеру или доски, скрепляя их брусками. С самого низа конструкцию подпирают опорными брусками, шаг между ними равен шагу ступенек. Крепить элементы лучше саморезами, их легче вынимать после застывания раствора.
  2. Ограничить бока лестницы отбортовкой из фанеры или досок, усиливая ее снаружи брусками.
  3. Выполняют опалубку для подступенков из досок, прикрепленных к стене или отбортовке металлическими уголками.
  4. Заделывают цементно-песчаным раствором стыки деталей опалубки.
При армировании бетонной лестницы нужно строго соблюдать техпроцессПри армировании бетонной лестницы нужно строго соблюдать техпроцесс

Чтобы после застывания поверхность получилась гладкой, поверхность досок, контактирующих с раствором, необходимо отшлифовать.

Устройство каркаса

Каркас под бетонную лестницу должен быть крепким и надежнымКаркас под бетонную лестницу должен быть крепким и надежным

На этом этапе специалисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Для армирования небольшой лестницы нужно использовать сетку, выполненную из арматуры. Для большой — устраивать «скелет» в виде арматурного каркаса. Он собирается из 2 или больше сеток, состыкованных между собой при помощи стержней, расположенных вертикально.

    Так выглядит арматурный каркас 2-маршевой лестницы с площадкойТак выглядит арматурный каркас 2-маршевой лестницы с площадкой

  2. Нельзя использовать для его сборки сварочный инвертор, чтобы металл не поменял структуру под воздействием высокой температуры. Эту операцию лучше выполнять путем вязки, используя для этого проволоку диаметром около 0,4 см.
  3. Горизонтальные стержни обшивки вбивают в стену, чтобы обеспечить прочную связь с планируемой лестницей. Размещают каркас в нижней части опалубки, отступив от дна 20-30 мм.

    Горизонтальную арматуру каркаса нужно забить в стенуГоризонтальную арматуру каркаса нужно забить в стену

Краткая инструкция по заливке бетона: 5 шагов

Бетон можно заказать на растворном узле или замешать самостоятельно, используя бетономешалку.

Главное, чтобы это была марка минимум М 200, а щебень не очень крупный, но и не совсем мелкий.

Заливать каркас нужно в один прием, иначе будет нарушена монолитность бетона.Уровень должен учитывать толщину слоя облицовки Заливать каркас нужно в один прием, иначе будет нарушена монолитность бетона. Уровень должен учитывать толщину слоя облицовки

Схема следующая:

  • залить нижние ступени — не более 3;
  • утрамбовать раствор, используя строительный вибратор;
  • придать ступеням окончательную форму;
  • залить вышенаходящиеся ступени;
  • накрыть бетон пленкой, чтобы не застыл преждевременно, т.к. могут появиться трещины.

Демонтаж опалубки

При снятии опалубки следует соблюдать осторожность.

Нельзя снимать опалубку, пока бетон не затвердеет, иначе можно свести на нет все старанияНельзя снимать опалубку, пока бетон не затвердеет, иначе можно свести на нет все старания

Делают это так:

  • освобождают от нее ступени через неделю после заливки, снимают отбортовку;
  • выравнивают при помощи шлифовальной машины торцы лестницы;
  • демонтируют подпорки, выждав около месяца, если сделать это при не вполне застывшем бетоне, то конструкция может разрушиться;
  • шлифуют нижнюю часть лестницы.

Финишная отделка в 10 шагов

Для бетонной лестницы подойдет много вариантов отделки: облицовка плиткой, ламинатом, камнем, обшивка деревом, ковролином. Прежде, чем приступать к этому завершающему этапу, следует устранить неровности. Торцевые части чаще всего оштукатуривают и окрашивают.

Плитка из керамогранита — хороший вариант для отделки лестницы. Ассортимент и размерный ряд этого материала довольно большойПлитка из керамогранита — хороший вариант для отделки лестницы. Ассортимент и размерный ряд этого материала довольно большой Бетонная лестница, отделанная деревом смотрится богатоБетонная лестница, отделанная деревом, смотрится богато За лестницей, облицованной плиткой, легко ухаживать — грязь к ней практически не пристаетЗа лестницей, облицованной плиткой, легко ухаживать — грязь к ней практически не пристает

В технологии обшивки есть свои нюансы, но руководствуясь нашей инструкцией, вы легко справитесь с этим делом. Рассмотрим наиболее простой вариант — обшивка деревом. Последовательность такая:

  1. Измеряют геометрию и уровень ступенек. Срезают бугры и волны.
  2. Шпаклюют впадины, трещины.
  3. Заготавливают подкладки под фанеру, чтобы регулировать ее горизонтальность.
  4. Разрезают фанеру на полосы по размерам всех плоскостей ступеней.
  5. Укладывают полосы из фанеры на бетон, подкладывая под них заготовленные щепки.
  6. Просверливают отверстия под дюбеля — сначала в фанере, а затем в бетоне.
  7. Заполняют пеной пространство под фанерой.
  8. Нарезают доски.
  9. Монтируют на стене защитную панель, чтобы не портилась отделка стены в местах контакта с лестничной конструкцией.
  10. Крепят доски к фанере саморезами.

    Солидно выглядит лестница, отделанная ковровым покрытиемСолидно выглядит лестница, отделанная ковровым покрытием

Чтобы шпаклевка хорошо держалась, поверхность ступеней обязательно обрабатывают акриловой грунтовкой.

Просмотр видео-инструкции облегчит вашу работу.

Лестница из бетона — конструкция самая надежная. Она десятилетиями может стоять без ремонта и не терять своей прочности, а если ее еще и своевременно ремонтировать, то простоит века.

Есть смысл делать ее своими руками, когда имеется хоть какой-то опыт строительных работ, а если с этим никогда не имели дела, то лучше воспользоваться услугами профессионалов.

lestnicymaster.ru

длина и ширина пролетов лестниц, монтаж опалубки, заливка

Для того чтобы сделать бетонные ступени своими руками одного лишь желания наряду с наличием стройматериалов будет недостаточно — здесь потребуются ещё определённые знания к правилам, по которым проектируются лестницы. Ведь от крутизны, ширины и длины лестничного марша зависит не только удобство передвижения, но иногда и здоровье человека — неудобные ступени могут оказаться причиной травмы. Чтобы этого избежать, вы можете ознакомиться с общими правилами техники безопасности, приёмами монтажа опалубки и способами заливки бетона, а также посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Монтаж бетонных ступеней в подвал

Строительство лестницДлина и ширина пролётов. Ступени

Возможный наклон для бетонного марша

  • Если вы хотите своими руками залить бетонную лестницу в доме для постоянной эксплуатации, то вам следует по ГОСТ 23120-78 соблюсти определённый уклон марша, который может быть от 25⁰ до 45⁰ — это спектр наиболее оптимального уклона. Но, как вы понимаете, угол зависит от длины вылета, поэтому, если у вас есть такая возможность, то лучше сделать подъём более пологим. Ведь при наклоне 40⁰-45⁰ детям, больным и пожилым людям передвигаться крайне затруднительно и такая лестница в доме может оказаться для кого-то непреодолимым препятствием, особенно, если она слишком длинная.
  • Наиболее удобным для спуска-подъёма считается наклон марша от 33⁰ до 35⁰, то есть, здесь человек не испытывает особых затруднений, во всяком случае, их становится меньше всего. Конечно, порой оптимизация может преткнуться через дефицит свободного пространства, но в таких случаях сооружают конструкции с поворотами на 90⁰ и 180⁰.

Соотношение высоты ступеней и угла наклона

  • Есть такой термин, как «удобная лестница» — это означает, что поднимаясь или спускаясь человек будет делать такой же шаг, как и при обычной ходьбе, а средняя его длина составляет от 60 см до 64 см (160-180 см — средний рост). Значит, вам нужно добиться того, чтобы высота подступенка (h), умноженная на 2 в сумме с L проступи оказалась как можно ближе к этой цифре — 2h+L⸗60-64 см. При этом следует учитывать, что на проступь должно помещаться примерно 70% стопы взрослой особи, значит, её ширина будет порядка 25-30 см, кстати, наборные ступени рассчитываются по такому же принципу.

Примечание. При расчётах уклона вам следует учитывать, что чем круче получится марш, тем выше будут подступенки, от чего будет  уменьшаться L проступи, но постарайтесь не допускать, чтобы эта величина оказалась менее 20 см.

Рассчитываем количество ступеней и длину косоура

  • Чтобы определить размер косоура, нам понадобится принцип прямоугольного треугольнике, где A обозначает высоту от нижнего пола до верхней точки косоура; B — длина марша; C — искомая нами величина — такие расчёты позволят правильно сделать опалубку. Для таких вычислений мы будем использовать формулу, знакомую ещё со школьной скамьи A2+B2=C2.
  • Представьте себе, что нам нужна укладка бетонных ступеней между двумя этажами, где расстояние от нижнего пола до верхнего составляет 285 см, и при перекрытии толщиной 30 см расстояние от нижнего пола до потолка получится 255 см. Если мы возьмём высоту подступенка 19 см, тогда у нас получится 2,85/0,19=15 штук проступей, как на верхнем рисунке, которые можно будет выдержать по 26 см — 2h+L=2*19+26=64 см.
  • Теперь, для построения опалубки вспомним принцип прямоугольного треугольника и по нему произведём расчёты: A2+B2=C2, здесь A=0,26*14=3,64м, а B=2,85м, значит, 3,642*2,852=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721=C2 и извлекаем из этого значения квадратный корень: √21,3721=4,623м — так мы получаем чистую длину косоура, но для заготовок на опалубку лучше брать брус где-то 4,8-5м — лучше позже лишнее отрезать.

Ширина марша

  • И ещё один важный момент, это ширина лестничного марша, и на рисунке вверху показаны стандартные приемлемые параметры. Так, минимальная ширина допускается от 70 см до 80 см — это чаще всего применимо для не часто посещаемых объектов. Средняя или удобная ширина от 90 см до 120 см, а вот то что более этого, уже считается просторным пролётом и возможно только в частном секторе и элитных зданиях (чем шире клетка, тем выше цена строения).
Количество ступеней 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Высота этажа в см
210 199,9 175 161,5 150 140 131,3 123,6
240 200 134,5 172,4 160 150 141,2 133,5 126,3 120
270 192,9 180 168,8 158,8 150 142,1 135 128,5 122,7
300 200 187,5 176,5 168,7 157,9 150 142,5 136,4 130,4
330 194,1 183,3 173,7 155 157,1 150 143,5

Примечание. Для предварительных (прикидочных) расчётов можете воспользоваться этой таблицей, где высота ступеней указана в мм. Зачастую загвоздка при определении количества ступеней заключается в том, что число не делится без остатка. По этим же расчётам вы можете произвести монтаж деревянных ступеней на бетонное основание.

Монтаж опалубки

Подпорная система

Прежде чем начать строительство опалубки, сразу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками во время заливки. Вся эта конструкция будет находиться в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может вызвать образование трещин в бетоне, что практически сведёт на нет все ваши труды. Поэтому, в качестве стояков для подпорных элементов следует использовать брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а наоборот, устанавливая крепеж как можно чаще (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

Для поддона опалубки удобнее всего использовать либо ламинированную фанеру, либо ориентированно-стружечную плиту (ОСП) — толщина и одного и другого листа должна быть не меньше, чем 10-12 мм для придания жёсткости.

Так как вам придётся стыковать этот материал, то в этом месте на бетоне останется шов, но этого можно избежать — места стыковки панелей заделываете акриловой шпатлёвкой или плиточным клеем. Как вариант, поддон можно собрать из обрезных или шпунтованных досок и застелить его плотным целлофаном или стеклотканью.

Отбортовка опалубки

Для отбортовки используйте брус 150×50 мм или 200×50 мм, но чтобы поверхность литья получилась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой или ОСП, который использовали для поддона. Если заливка будет происходить у стены, то вам, естественно, понадобится только один борт, но если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию придётся с двух сторон.

На фотографии хорошо просматривается арматурный каркас и его нижний фиксатор, который одновременно служит бортиком нижней ступени

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого следует использовать рифлёный прут сечением не менее 12 мм, а ещё лучше — 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм или 200×150 мм, только постарайтесь, чтобы все продольные и поперечные прутья были цельными — это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Две обрешётки связываются между собой в каркас с помощью вертикальных стояков из арматуры с периодичностью 600 мм- через три ячейки (делать это лучше всего непосредственно на поддоне).

Каркас должен получится как бы в подвешенном состоянии, поэтому. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм длиннее, чтобы металлическая конструкция оказалась на своеобразных «ножках» — тогда она полностью будет залита бетоном и принесёт наибольшую пользу.

Если с одной стороны конструкции окажется стена, то воспользуйтесь этим и, высверлив там отверстия по размеру, забивайте туда поперечную арматуру. Вязку производите мягкой вязальной проволокой — это гораздо эффективнее, нежели электро- или газосварка.

Для отбортовки ступеней используйте металлический уголок

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать бетонные ступеньки, точнее, там показан фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой используется тот же брус 200×200 мм или 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера или ОСП. Вся опалубка должна получиться жёсткой, поэтому для крепления поперечной отбортовки к продольной используются металлические уголки, которые прикручиваются саморезами, что тоже хорошо видно на фотографии. В данном случае очень важно соблюдать высоту и горизонтальный уровень ОСП или фанеры, потому что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступеньку лестницы.

Примерно так может выглядеть готовая опалубка

Вне всяких сомнений на лестнице, которую вы обустраиваете, будут перила, следовательно, для них нужны балясины и прежде чем вы зальёте бетон, вам лучше всего приварить к каркасу закладные, которые и послужат основанием. Делать это можно как на каждой ступени, так и через одну — если этого не сделать, то вам придётся производить алмазное бурение отверстий в бетоне, что уже будет сложнее.

Рекомендация. Вам нужно собрать всю конструкцию до конца, установить все подпорки, о которых мы упоминали в начале подзаголовка и проверить опалубку на прочность. Если вы заметите, что в каком-либо узле или во всей сборке в целом присутствует люфт, то к работе приступать нельзя — этот недостаток должен быть устранён.

Бетонные работы

Для цемента М400 Для цемента М500
Марка/класс прочности бетона Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ Объём в л на 10л цемента П/Щ Бетон в л на 10л цемента Марка бетона Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ Объём в л на 10л цемента П/Щ Бетон в л на 10л цемента
100/В7,5 1/4,6/7 41/61 78 100/В7,5 1/5,8/8,1 53/71 90
150/В10 1/3,5/5,7 32/50 64 150/В10 1/4,5/6,6 40/58 73
200/В15 /2,6/4,8 25/42 54 200/В15 1/3,5/5,6 32/49 62
250/В20 1/2,1/3,9 19/34 43 250/В20 1/2,6/4,5 24/39 50
300/В22,5 1/1,9/3,7 17/32 41 300/В22,5 1/2,4/4,3 22/37 47
400/В30 1/1,2/2,7 11/24 31 400/В30 1/1,6/3,2 14/28 36
500/В40 1/1,1/2,5 10/22 29 500/В40 1/1,4/2,9 12/25 32

Таблица пропорций ингредиентов бетона

Теперь вам нужно приготовить раствор для заливки, пропорции ингредиентов которого вы видите в верхней таблице, но помните о том, что ремонт бетонных ступеней практически невозможен (только косметика), значит, вам понадобится бетон не ниже М300 класса В22,5 (выше можно).

Его можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или даже вручную, замешивая в какой-либо ёмкости, хотя, если неподалёку есть узел ЖБИ, то вы можете заказать готовый раствор. Его количество подсчитать несложно — вычисляете объём каждой ступени (высота*на длину*на ширину) и умножаете на их количество плюс площадка, если таковая заложена в проект.

Заливка ступеней

Консистенция раствора должна получиться аналогичной заливке цементно-песочной стяжки, то есть, смесь будет достаточно редкой, чтобы она смогла заполнить всё пространство вокруг арматурного каркаса. Заливку начинаете снизу — если там есть площадка, то делаете вначале площадку, а потом льёте ступени, только постарайтесь, чтобы не оставалось воздушных пузырей и для начала можете использовать черенок от лопаты или какую-то палку, трамбуя ней раствор.

Отнеситесь к этому очень серьёзно — мы уже говорили, что капитальный ремонт бетонных ступенек невозможен, следовательно, пустоты в конструкции означают критический (неустранимый) брак.

Используем вибратор

Вне зависимости от того, что вы трамбуете раствор палкой, будет очень хорошо, если вы ещё примените для этого вибратор — так вы избавитесь даже от мелких пузырьков воздуха, а ступеньки заглаживаете мастерком и затираете тёркой.

Не забывайте оставлять закладные на виду — если это упустить, то вам скорее всего придётся впоследствии сверлить или резать ступени, чтобы добраться до каркаса, но резка железобетона алмазными кругами приводит к разрушению монолита, что делать нежелательно.

Заключение

Опалубку можно будет демонтировать через неделю, но эксплуатировать конструкцию начинайте не ранее, чем через 28 дней! Если случайно при демонтаже опалубки образовались какие-то сколы, то реставрация бетонных ступеней здесь делается плиточным клеем типа Ceresit CM11 (узнайте также как сделать ступеньки для крыльца из бетона на даче своими руками).

rusbetonplus.ru

Опалубка для лестницы из досок

Затевая строительство собственного дома, владелец должен помнить о надежной конструкции лестничных пролетов. Монолитная лестница, придаст собственнику уверенность в долговечности и прочности сооружения. Лестница выдерживает значительный вес и ее можно без опасений украсить художественным литьем.

Как опалубку собрать из досок, для ступенек бетонной лестницы

Если требуется выполнить небольшую входную лестницу типа крыльца, то здесь особых трудностей не возникает. А вот устройство опалубки винтовой лестницы или с забежными ступенями потребует уже специфических знаний и точный расчет опалубки лестничных маршей.

Виды и расчеты лестниц

Опалубка для лестницы из бетона, в большинстве случаев изготавливается из древесных материалов – досок и брусков. Необходимым условием возведения монолитной конструкции для подъема вверх, является ее прочное бетонное основание. Строительство монолитной лестницы идет параллельно с возведением стен здания, поэтому будущему владельцу необходимо сразу определиться с выбором вида конструкции, выполнить расчеты по ее оптимальному размещению и сделать чертеж.

Как рассчитывается опалубка для лестницы

Крутизна лестницы, один из основных факторов, влияющих на выбор ее конструктивного вида. Возрастной контингент жителей строящегося здания будет определять, под каким углом расположить опалубку лестничных маршей. В стесненных условиях, возможно, придется предпочесть поворотный вариант с забежными ступенями, или лучше будет опалубка для винтовой лестницы.

Подготовка опалубки под монолитную лестницу

Основные параметры опалубки для монолитной лестницы:

  • угол наклона от 30° до 40°;
  • габариты ступенек: ширина проступа 220÷330 мм, высота подступенка 160÷190 мм;
  • ширина марша лестницы от 1000 мм.

Опалубка под ступеньки определяется видом лестницы, они могут быть:

  • прямого вида;
  • дугообразного вида;
  • клиновые или забежные.

Расчет каждого типа ступеней различается некоторыми нюансами. К примеру, у забежных ступеней, ширина проступа в середине марша должна соответствовать норме, т.е. не менее 220 мм.

Бетонная лестница перед отделкой

Опалубка под лестницу из бетона

Сделав расчеты конструкции, и составив ее чертеж, можно приступать к приобретению необходимых материалов. Для монтажа опалубки лестницы, строителю потребуются:

  • обрезная доска или ламинированная фанера для низа короба ступеньки;
  • доски для отбортовки, подступенок и проступов;
  • брусья для стоек и подпорок;
  • саморезы и металлические уголки для сборки;
  • гидроизоляционный материал;
  • арматура.

Монтаж опалубки лестниц проходит легче, если она расположена у стены. В этом случае, основная разметка выполняется на стене. Далее:

  • укладываются доски дна каркаса, закрепляются уголками к стене и подпираются стойками;
  • монтируется отбортовка на высоту ступеней;
  • прокладывается арматурная сетка;
  • для каждой ступеньки сбивается каркас и прикручивается к отбортовке и направляющим доскам;
  • каждый уровень лестницы проверяется на горизонтальность;
  • элементы конструкции покрываются гидроизоляционным материалом.

Это самый сложный этап работы, поэтому при монтаже опалубки лестничных маршей, техника безопасности должна строго соблюдаться.

Как сделать опалубку для лестницы с забежными ступенями

В расчете монтажного каркаса такой лестницы необходимо учитывать безопасность поднятия и схождения по ней, при неверных конструкторских решениях появляется риск падения человека и ощущения дискомфорта. Основные требования к конструкции забежных ступеней:

  • наружный край не более 400 мм;
  • величина середины проступа не менее 200 мм;
  • высота ступеньки от 120 мм до 220 мм;
  • выступ торца верхней планки ступеньки не более 40 мм.

Опалубка на лестницу с забежными ступенями, в обязательном порядке оснащается временными косоурами и подпорными стойками. Их можно изготовить из бруска, в этом случае распределение нагрузки от бетонной массы будет более равномерным и конструкция не деформируется в процессе изготовления.

Далее проводится закладка арматуры с усилением опорной части лестницы. Для надежности, поворотную часть с забежными ступенями можно укрепить дополнительными бетонными подпорками или угловыми элементами.

Как сделать опалубку для винтовой монолитной лестницы

При монтаже подобной конструкции с опорой на стену, работы будут намного легче. Но, если домохозяином предполагается посреди помещения винтовая бетонная лестница, опалубка в этом случае будет намного сложнее.

Монолитная лестница в жилом помещении

Придется для каждой ступени делать отдельный каркас и тщательно крепить к криволинейным направляющим. Форма короба ступеньки выполняется в виде трапеции. Стойки из бруса лучше располагать под каждой ступенькой, так будет надежнее. Опорные элементы усиливаются перекладинами. Прокладывается арматура и желательно сразу заложить крепежные детали для перил.

Перед наполнением каркаса бетонной смесью, рекомендуется проверить его на наличие щелей и ликвидировать их, иначе бетон вытечет из короба. Деревянные элементы опалубки необходимо смочить водой.

opalubka-sten.ru

монтаж деревянных ступенек на основание из бетона

Для того чтобы сделать бетонные ступени своими руками одного лишь желания наряду с наличием стройматериалов будет недостаточно — здесь потребуются ещё определённые знания к правилам, по которым проектируются лестницы. Ведь от крутизны, ширины и длины лестничного марша зависит не только удобство передвижения, но иногда и здоровье человека — неудобные ступени могут оказаться причиной травмы. Чтобы этого избежать, вы можете ознакомиться с общими правилами техники безопасности, приёмами монтажа опалубки и способами заливки бетона, а также посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Монтаж бетонных ступеней в подвал

Монтаж бетонных ступеней в подвал

Строительство лестниц

Длина и ширина пролётов. Ступени

Возможный наклон для бетонного марша

Возможный наклон для бетонного марша

  • Если вы хотите своими руками залить бетонную лестницу в доме для постоянной эксплуатации, то вам следует по ГОСТ 23120-78 соблюсти определённый уклон марша, который может быть от 25⁰ до 45⁰ — это спектр наиболее оптимального уклона. Но, как вы понимаете, угол зависит от длины вылета, поэтому, если у вас есть такая возможность, то лучше сделать подъём более пологим. Ведь при наклоне 40⁰-45⁰ детям, больным и пожилым людям передвигаться крайне затруднительно и такая лестница в доме может оказаться для кого-то непреодолимым препятствием, особенно, если она слишком длинная.
  • Наиболее удобным для спуска-подъёма считается наклон марша от 33⁰ до 35⁰, то есть, здесь человек не испытывает особых затруднений, во всяком случае, их становится меньше всего. Конечно, порой оптимизация может преткнуться через дефицит свободного пространства, но в таких случаях сооружают конструкции с поворотами на 90⁰ и 180⁰.
Соотношение высоты ступеней и угла наклона

Соотношение высоты ступеней и угла наклона

  • Есть такой термин, как «удобная лестница» — это означает, что поднимаясь или спускаясь человек будет делать такой же шаг, как и при обычной ходьбе, а средняя его длина составляет от 60 см до 64 см (160-180 см — средний рост). Значит, вам нужно добиться того, чтобы высота подступенка (h), умноженная на 2 в сумме с L проступи оказалась как можно ближе к этой цифре — 2h+L⸗60-64 см. При этом следует учитывать, что на проступь должно помещаться примерно 70% стопы взрослой особи, значит, её ширина будет порядка 25-30 см, кстати, наборные ступени рассчитываются по такому же принципу.

Примечание. При расчётах уклона вам следует учитывать, что чем круче получится марш, тем выше будут подступенки, от чего будет  уменьшаться L проступи, но постарайтесь не допускать, чтобы эта величина оказалась менее 20 см.

Рассчитываем количество ступеней и длину косоура

Рассчитываем количество ступеней и длину косоура

  • Чтобы определить размер косоура, нам понадобится принцип прямоугольного треугольнике, где A обозначает высоту от нижнего пола до верхней точки косоура; B — длина марша; C — искомая нами величина — такие расчёты позволят правильно сделать опалубку. Для таких вычислений мы будем использовать формулу, знакомую ещё со школьной скамьи A2+B2=C2.
  • Представьте себе, что нам нужна укладка бетонных ступеней между двумя этажами, где расстояние от нижнего пола до верхнего составляет 285 см, и при перекрытии толщиной 30 см расстояние от нижнего пола до потолка получится 255 см. Если мы возьмём высоту подступенка 19 см, тогда у нас получится 2,85/0,19=15 штук проступей, как на верхнем рисунке, которые можно будет выдержать по 26 см — 2h+L=2*19+26=64 см.
  • Теперь, для построения опалубки вспомним принцип прямоугольного треугольника и по нему произведём расчёты: A2+B2=C2, здесь A=0,26*14=3,64м, а B=2,85м, значит, 3,642*2,852=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721=C2 и извлекаем из этого значения квадратный корень: √21,3721=4,623м — так мы получаем чистую длину косоура, но для заготовок на опалубку лучше брать брус где-то 4,8-5м — лучше позже лишнее отрезать.
Ширина марша

Ширина марша

  • И ещё один важный момент, это ширина лестничного марша, и на рисунке вверху показаны стандартные приемлемые параметры. Так, минимальная ширина допускается от 70 см до 80 см — это чаще всего применимо для не часто посещаемых объектов. Средняя или удобная ширина от 90 см до 120 см, а вот то что более этого, уже считается просторным пролётом и возможно только в частном секторе и элитных зданиях (чем шире клетка, тем выше цена строения).
Количество ступеней 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Высота этажа в см
210 199,9 175 161,5 150 140 131,3 123,6
240 200 134,5 172,4 160 150 141,2 133,5 126,3 120
270 192,9 180 168,8 158,8 150 142,1 135 128,5 122,7
300 200 187,5 176,5 168,7 157,9 150 142,5 136,4 130,4
330 194,1 183,3 173,7 155 157,1 150 143,5

Примечание. Для предварительных (прикидочных) расчётов можете воспользоваться этой таблицей, где высота ступеней указана в мм. Зачастую загвоздка при определении количества ступеней заключается в том, что число не делится без остатка. По этим же расчётам вы можете произвести монтаж деревянных ступеней на бетонное основание.

Монтаж опалубки

Подпорная система

Подпорная система

Прежде чем начать строительство опалубки, сразу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками во время заливки. Вся эта конструкция будет находиться в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может вызвать образование трещин в бетоне, что практически сведёт на нет все ваши труды. Поэтому, в качестве стояков для подпорных элементов следует использовать брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а наоборот, устанавливая крепеж как можно чаще (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

Для поддона опалубки удобнее всего использовать либо ламинированную фанеру, либо ориентированно-стружечную плиту (ОСП) — толщина и одного и другого листа должна быть не меньше, чем 10-12 мм для придания жёсткости.

Так как вам придётся стыковать этот материал, то в этом месте на бетоне останется шов, но этого можно избежать — места стыковки панелей заделываете акриловой шпатлёвкой или плиточным клеем. Как вариант, поддон можно собрать из обрезных или шпунтованных досок и застелить его плотным целлофаном или стеклотканью.

Отбортовка опалубки

Отбортовка опалубки

Для отбортовки используйте брус 150×50 мм или 200×50 мм, но чтобы поверхность литья получилась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой или ОСП, который использовали для поддона. Если заливка будет происходить у стены, то вам, естественно, понадобится только один борт, но если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию придётся с двух сторон.

На фотографии хорошо просматривается арматурный каркас и его нижний фиксатор, который одновременно служит бортиком нижней ступени

На фотографии хорошо просматривается арматурный каркас и его нижний фиксатор, который одновременно служит бортиком нижней ступени

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого следует использовать рифлёный прут сечением не менее 12 мм, а ещё лучше — 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм или 200×150 мм, только постарайтесь, чтобы все продольные и поперечные прутья были цельными — это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Две обрешётки связываются между собой в каркас с помощью вертикальных стояков из арматуры с периодичностью 600 мм- через три ячейки (делать это лучше всего непосредственно на поддоне).

Каркас должен получится как бы в подвешенном состоянии, поэтому. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм длиннее, чтобы металлическая конструкция оказалась на своеобразных «ножках» — тогда она полностью будет залита бетоном и принесёт наибольшую пользу.

Если с одной стороны конструкции окажется стена, то воспользуйтесь этим и, высверлив там отверстия по размеру, забивайте туда поперечную арматуру. Вязку производите мягкой вязальной проволокой — это гораздо эффективнее, нежели электро- или газосварка.

Для отбортовки ступеней используйте металлический уголок

Для отбортовки ступеней используйте металлический уголок

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать бетонные ступеньки, точнее, там показан фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой используется тот же брус 200×200 мм или 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера или ОСП. Вся опалубка должна получиться жёсткой, поэтому для крепления поперечной отбортовки к продольной используются металлические уголки, которые прикручиваются саморезами, что тоже хорошо видно на фотографии. В данном случае очень важно соблюдать высоту и горизонтальный уровень ОСП или фанеры, потому что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступеньку лестницы.

Примерно так может выглядеть готовая опалубка

Примерно так может выглядеть готовая опалубка

Вне всяких сомнений на лестнице, которую вы обустраиваете, будут перила, следовательно, для них нужны балясины и прежде чем вы зальёте бетон, вам лучше всего приварить к каркасу закладные, которые и послужат основанием. Делать это можно как на каждой ступени, так и через одну — если этого не сделать, то вам придётся производить алмазное бурение отверстий в бетоне, что уже будет сложнее.

Рекомендация. Вам нужно собрать всю конструкцию до конца, установить все подпорки, о которых мы упоминали в начале подзаголовка и проверить опалубку на прочность. Если вы заметите, что в каком-либо узле или во всей сборке в целом присутствует люфт, то к работе приступать нельзя — этот недостаток должен быть устранён.

Бетонные работы

Для цемента М400 Для цемента М500
Марка/класс прочности бетона Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ Объём в л на 10л цемента П/Щ Бетон в л на 10л цемента Марка бетона Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ Объём в л на 10л цемента П/Щ Бетон в л на 10л цемента
100/В7,5 1/4,6/7 41/61 78 100/В7,5 1/5,8/8,1 53/71 90
150/В10 1/3,5/5,7 32/50 64 150/В10 1/4,5/6,6 40/58 73
200/В15 /2,6/4,8 25/42 54 200/В15 1/3,5/5,6 32/49 62
250/В20 1/2,1/3,9 19/34 43 250/В20 1/2,6/4,5 24/39 50
300/В22,5 1/1,9/3,7 17/32 41 300/В22,5 1/2,4/4,3 22/37 47
400/В30 1/1,2/2,7 11/24 31 400/В30 1/1,6/3,2 14/28 36
500/В40 1/1,1/2,5 10/22 29 500/В40 1/1,4/2,9 12/25 32

Таблица пропорций ингредиентов бетона

Теперь вам нужно приготовить раствор для заливки, пропорции ингредиентов которого вы видите в верхней таблице, но помните о том, что ремонт бетонных ступеней практически невозможен (только косметика), значит, вам понадобится бетон не ниже М300 класса В22,5 (выше можно).

Его можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или даже вручную, замешивая в какой-либо ёмкости, хотя, если неподалёку есть узел ЖБИ, то вы можете заказать готовый раствор. Его количество подсчитать несложно — вычисляете объём каждой ступени (высота*на длину*на ширину) и умножаете на их количество плюс площадка, если таковая заложена в проект.

Заливка ступеней

Заливка ступеней

Консистенция раствора должна получиться аналогичной заливке цементно-песочной стяжки, то есть, смесь будет достаточно редкой, чтобы она смогла заполнить всё пространство вокруг арматурного каркаса. Заливку начинаете снизу — если там есть площадка, то делаете вначале площадку, а потом льёте ступени, только постарайтесь, чтобы не оставалось воздушных пузырей и для начала можете использовать черенок от лопаты или какую-то палку, трамбуя ней раствор.

Отнеситесь к этому очень серьёзно — мы уже говорили, что капитальный ремонт бетонных ступенек невозможен, следовательно, пустоты в конструкции означают критический (неустранимый) брак.

Используем вибратор

Используем вибратор

Вне зависимости от того, что вы трамбуете раствор палкой, будет очень хорошо, если вы ещё примените для этого вибратор — так вы избавитесь даже от мелких пузырьков воздуха, а ступеньки заглаживаете мастерком и затираете тёркой.

Не забывайте оставлять закладные на виду — если это упустить, то вам скорее всего придётся впоследствии сверлить или резать ступени, чтобы добраться до каркаса, но резка железобетона алмазными кругами приводит к разрушению монолита, что делать нежелательно.

Заключение

Опалубку можно будет демонтировать через неделю, но эксплуатировать конструкцию начинайте не ранее, чем через 28 дней! Если случайно при демонтаже опалубки образовались какие-то сколы, то реставрация бетонных ступеней здесь делается плиточным клеем типа Ceresit CM11 (узнайте также как сделать ступеньки для крыльца из бетона на даче своими руками).

masterabetona.ru


Смотрите также