Чертежи лестницы на второй этаж своими руками: маршевые, винтовые и криволинейные конструкции. Криволинейная лестница


Делаем криволинейную лестницу сами

Изготовить лестницу с плавными изгибами тетивы в строящемся каркасном доме — задача нетривиальная даже для опытного плотника. А предлагаемое здесь решение может взять на вооружение и дилетант.

Лестницы занимают значительное пространство - и при перестройке дома всегда возникает проблема с местом для них. Например, аналогичные трудности у нас возникли при надстройке второго этажа. На чертежах лестница с двумя площадками выглядела вроде бы симпатично, но меня не покидало ощущение, что она не впишется в интерьер жилой комнаты.

Делаем криволинейную лестницу сами

Дизайнерское решение

Пока строили второй этаж, мысли о конструкции лестницы не давали мне покоя. Лазить на второй этаж по стремянке уже изрядно надоело, но, даже когда кровельщики полностью покрыли крышу, я ещё не пришёл к окончательному решению.

И вот однажды, стоя на втором этаже и глядя вниз, я представил себе изогнутую лестницу. Сразу стало ясно: это именно то, что я искал. С её помощью можно избавиться от двух промежуточных площадок запланированной вначале конструкции и внести в жилую комнату некий скульптурный элемент. Несомненно, на такую лестницу денег уйдёт больше, чем предполагалось на изготовление типовой. Но решение я уже принял.

Начал поиск конструкции в литературе. В одном из журналов встретил описание интересной спиральной лестницы, которая была собрана на каркасе из стоек сечением 50 * 150 мм и обшита фанерой. Затем ненужные части сборки отпилили - и получилась пара спиральных фанерных коробчатых балок, служащих тетивами. Я решил воспользоваться таким же приёмом, но вместо спиральной задумал построить лестницу, которая в плане давала бы проекцию в виде S-образной дуги (рис. 1).

Делаем криволинейную лестницу сами

Расчёт конструкции

Работу начал с вычерчивания плана первого этажа в масштабе 1:10. Затем начертил несколько вариантов плановых проекций лестницы, варьируя внутренний радиус от 1,8 до 2,7 м, принимая длину проступи 915, 965 и 1 015 мм. Рассчитал необходимое количество ступенек, имеющих клинообразную форму, и, чтобы получить симпатичную S-образную кривую, три из них развернул в противоположном направлении, а две ступеньки сделал прямыми.

По строительным нормам, глубина проступи на расстоянии 300 мм от внутреннего радиуса спиральной лестницы должна быть минимум 230 мм. Этому условию удовлетворяла схема с радиусом 2,1 м и длиной проступи 1 015 мм. А чтобы убедить близких в работоспособности конструкции, сделал из реек и картона макет лестницы.

Делаем криволинейную лестницу сами

Шаблоны

Для начала сделал из бумаги в масштабе 1:1 трафарет проекции лестницы. Из нескольких листов крафт-бумаги склеил квадрат со стороной 4,8 м. На нём разметил дуги и вычертил раскладку клинообразных проступей. Трафарет вырезал, отложил в сторону и занялся подготовкой двух шаблонов из листов фанеры толщиной 12 мм. Положил листы друг на друга и скрепил их шурупами. Затем с помощью бумажного трафарета перевел на него контур лестницы и выпилил шаблоны. Чтобы во время монтажа можно было контролировать взаимное положение верхнего и нижнего шаблонов, засверлил на их противоположных краях отверстия, которые послужат контрольными точками.

Делаем криволинейную лестницу сами

Сборка каркаса

На лицевых сторонах шаблонов разметил положение проступей. Затем соединил шаблоны несколькими стойками 50 х 100 х 4 200 мм и поднял всю конструкцию (фото 1). Опустив отвес между контрольными точками, проверил вертикальность конструкции и для надёжности прикрепил стойки укосинами к шаблонам. Для обеспечения лёгкого доступа к лестнице с обеих сторон поставил её каркас посередине жилой комнаты.

В соответствии с разметкой на шаблонах зафиксировал стойки сечением 50 х 100 мм, на которых разметил места установки проступей по высоте. Затем с помощью клея и шурупов прикрепил к стойкам поперечные связи (фото 2) сечением 50 х 300 мм - они служат подступенками. К нижней части каждого из них прикрепил бруски сечением 50 х 100 мм. После этого прикрепил на место проступи на клею и шурупах (рис. 2). Проступи выпилил из заготовок сечением 50 х 350 мм.

Стойки каркаса с обеих сторон обшил тремя слоями фанеры толщиной 10 мм. Сначала, чередуя направление волокон листов, уложил фанеру на внутренние плоскости стоек. При укладке первого слоя до крепления фанеры шурупами обильно промазал стойки клеем. Смазанные клеем второй и третий слои фанеры прикрепил шурупами с шагом 150 мм. Третий слой будет подложкой для гипсокартона. До облицовки фанерой протянул проводку с внешней стороны перил и выполнил все необходимые электромонтажные работы.

Делаем криволинейную лестницу сами

С внешней стороны лестницы три слоя фанеры прикрепил так же, как и с внутренней. На перилах разметил контур лестницы, а затем опилил изогнутые фанерные стенки (фото 3). В качестве временных опор пару стоек оставил на месте.

Делаем криволинейную лестницу сами

Установка на место

Несколькими перемещениями установил лестницу в нужное положение. Она стыкуется со вторым этажом при помощи последней ступеньки, входящей в нишу перекрытия (рис. 3). Ступеньку прикрутил четырьмя шурупами 0 12 х 230 мм с квадратными головками. К каркасу пола конструкцию прикрепил парой фиксаторов (рис. 4).

Изогнутые боковые стенки лестницы облицевал гипсокартоном, затем зашлифовал кривые поверхности верхней части перил, сгладил переломы. Зачистил деревянные детали, чтобы выявить текстуру и чтобы они хорошо смотрелись на фоне стенок из гипсокартона. Нижнюю часть лестницы оштукатурил.

privatdom.info

Чертежи лестницы на второй этаж своими руками: инструкция, фото и видео

Любое изготовление лестницы начинается с проектирования. На этом этапе выбирается тип конструкции, ее размер, другие характеристики и создается чертеж. Далее мы рассмотрим, как выполнить чертежи лестницы своими руками.

Эскиз маршевой лестницы

Эскиз маршевой лестницы

Типы лестниц

Прежде чем приступать к проектированию, необходимо определиться с типом изделия.

Существуют следующие виды лестниц:

  • Маршевые прямые;
  • Маршевые поворотные;
  • Винтовые;
  • Криволинейные.

Каждый из этих типов обладает определенными достоинствами и недостатками.

Маршевые

Конструкция таких изделий довольно простая, поэтому их проще всего построить самостоятельно. Кроме того, такие модели являются наиболее удобными в эксплуатации и безопасными. По ним без проблем можно поднять крупные предметы, к примеру – мебель.

Учитывая безопасность во всех аспектах, они являются наилучшим выбором, особенно, если в доме проживают дети или пожилые люди. Однако, имеется и недостаток, который может стать серьезным препятствием для их использования. Дело в том, что для обеспечения удобного угла наклона и высоты ступеней понадобится довольно много места.

На фото - маршевая лестница с поворотом 180 градусов

На фото — маршевая лестница с поворотом 180 градусов

Если при расчете выясняется, что марш содержит более 14-ти-15-ти ступеней, то его необходимо разделить на два проема, между которыми делается площадка. В таком случае имеет смысл выполнить поворотную конструкцию.

Обратите внимание! Поворот марша может стать выходом из ситуации, когда в помещении не хватает места для длинного изделия. При этом марши можно расположить вдоль стен.

Поворотные марши чаще всего делают с углом поворота в 90 или 180 градусов. Для экономии места, площадку между маршами можно заменить забежными ступенями.

Совет! Место под такой конструкцией можно использовать с пользой, к примеру, обустроить там кладовую или шкаф.

Винтовые

Винтовые лестницы обладают более сложным каркасом, поэтому их сложней выполнить самостоятельно. Все ступени таких лестниц являются забежными, они размещаются спирально по правильному радиусу. Это обеспечивает компактность изделию, благодаря чему они пользуются популярностью у владельцев небольших помещений.

Что такое лестница с забежными ступенями

Что такое лестница с забежными ступенями

Такие конструкции обладают привлекательным видом и обладают достаточной прочностью. Однако, имеется один существенный недостаток – они не очень удобные в эксплуатации и не позволяют перемещать по ним крупногабаритные предметы. Поэтому такие конструкции лучше использовать как дополнительные.

Криволинейные

Этот вид изделий является смесью маршевых и винтовых конструкций. Они красиво смотрятся, но выполнить их самостоятельно практически невозможно, а цена готового изделия очень высокая.

Криволинейная лестница

Криволинейная лестница

Проектирование

И так, самым оптимальным вариантом является маршевая конструкция, которую далее мы и будем проектировать. Весь этот процесс необходимо выполнять на бумаге. Причем, создавая чертеж лестницы на второй этаж своими руками, необходимо сразу же указывать все размеры.

Начинать нужно с плана помещения, чтобы легче было определиться с размерами и расположением изделия. При этом в плане необходимо указать расположение всех дверей и окон, а также мебели и прочих возможных преград.

Строительные нормы

Прежде чем начинать выполнять чертеж лестницы своими руками, необходимо ознакомиться со следующими строительными норами:

  • Угол наклона конструкции должен составлять не более 45 градусов;
  • Ширина лестничного марша должна быть не менее 0,9-1м;
  • Высота ступени не должна превышать 20 см;
  • Глубина проступи должна быть не менее 25 см;
  • Все ступени должны быть одинаковой высоты, так как при подъеме и спуске используется мышечная память;
  • Высота ограждения должна составлять 0,9м;
  • Если используются забежные ступени, то их ширина на линии движения должна составлять не менее 20 мм.

Все дальнейшие расчеты необходимо выполнять в соответствии с этими нормами.

Обратите внимание! Если планируется поворотная конструкция на 180 градусов, то расстояние между маршами должно быть не менее 75 мм.

Необходимая ширина лестничного марша

Необходимая ширина лестничного марша

Расчет и выполнение чертежа

Чертеж будущей конструкции необходимо нанеси на план, для этого надо узнать размеры изделия и рассчитать остальные его параметры.

Инструкция выполнения этой процедуры выглядит следующим образом:

  1. Вначале надо рассчитать количество ступеней. Для этого следует высоту помещения с перекрытием разделить на высоту одной ступени. К примеру, расстояние от пола до пола составляет 2,8м, а высота ступени – 17 см, в таком случае получаем 280/17=16 ступеней.
  2. Затем надо узнать длину изделия, расчет выполняется путем умножения глубины проступи (берется оптимальное значение) на количество ступеней, к примеру, 25*17=4,25м. Если длина известна заранее или пространство ограничено, то следует узнать глубину проступей. В этом случае возможная длина делится на количество ступеней.
  3. Полученные значения следует откорректировать, чтобы изделие было удобным и хорошо «вписывалось» в план.
  4. Умножив ширину марша на длину изделия, можно узнать площадь, которую займет будущее изделие. К примеру, 4,25м*1м=4,25 метров квадратных.
  5. Напоследок, следует узнать длину опорных балок (косоуров или тетив). Для этого используется теорема Пифагора, где длина изделия и высота помещения являются катетами, а искомая величина – гипотенузой. Расчет получается следующим: 18,06(квадрат длины)+7,84(квадрат высоты)=25,9, отсюда извлекаем квадратный корень и получаем 5,08 метров квадратных.
  6. Все полученные расчеты надо запечатлеть на бумаге в виде чертежа на плане.
Пример чертежа (вид сверху)

Пример чертежа (вид сверху)

Получить дополнительную информацию по расчету и созданию чертежа можно из видео в этой статье.

sdelai-lestnicu.ru

Гнутые лестницы из дерева - По ступенькам

Гнутые элементы лестниц

Очень часто в изготовлении лестниц используют гнутые элементы. Особенно когда лестница делается своими руками, и хочется чтобы она выглядела оригинальнее. Иногда такие детали являются основой всего проекта ( тетивы и поручни дугообразных и винтовых лестниц ). Мы не будем останавливаться на таких деталях, потому как наша задача, это лестница с прямым маршем. Тем более такие такие детали сложны в изготовлении и без определённых навыков в столярном деле их сделать вряд ли получится. Точнее сказать сложность заключается в подготовительных мероприятиях, а именно сделать рампу в натуральную величину лестницы, на которой и клеятся тетивы и поручни. И сам процесс выклейки достаточно трудоёмкий . Бывает что гнутые элементы не предусматриваются основой всего проекта, а являются дополнением. Вот такие случаи мы и рассмотрим.

Не большие гнутые детали, такие как подступёнки, поручни, гуськи, имеют чисто декоративную функцию, и придают «скучной » лестнице более изящный и эксклюзивный вид.

На фото два элемента поручня, один из которых просто запилен под углом и склеен, второй гнутый. Выглядит гораздо привлекательнее нежели первый. Так и другие элементы , которые делаются для того, чтобы как то " оживить " вполне обычную лестницу.

Есть несколько способов как загнуть деталь.Рассмотрим некоторые из них. Метод первый, это когда просто выпиливаем из доски или щита нужной формы заготовку. Метод простой и годится для изготовления сравнительно не больших деталей . Несомненный плюс данного метода, это простота и время изготовления. Минусы, это ограниченные размеры. Кроме того если нужна прочная деталь, этот способ тоже не годится. Дело в том, что в определённом месте детали, волокна будут расположены не параллельно плоскости, а под углом и если сечение детали не большое, при нагрузке вполне может отслоиться. На фото видно в каком месте детали и как расположены волокна. Такие детали делаются просто, чертим на щите и выпиливаем тем инструментом, который есть. Это может быть лобзик, ленточная пила, ручной или стационарный фрезер ( по шаблону). Нужный профиль задается ручным фрезером с подходящими фрезами. Ещё раз повторюсь, метод используем в тех случаях, когда на деталь не предполагается большая нагрузка.

Метод второй, это так называемый сегментный, когда деталь склеивается из отдельных сегментов.

Способ тоже достаточно простой. По размерам будущей детали пилим сегменты. Пилить конечно же лучше торцовочной пилой, это даст необходимую точность, но если такого инструмента нет, можно и обычной ножовкой, но желательно использовать стусло. Вполне подойдёт самодельное, либо заводское, но с опцией регулировки угла. Дальше склеиваем любым удобным способом.

Плюсами данного метода являются простота изготовления и возможность сделать достаточно крупные детали. Кроме того можно использовать обрезки, которых всегда в избытке. К минусам можно отнести не достаточную прочность. Хотя прочность таких деталей можно увеличить, склеивая их на шип. Применение шипа увеличит площадь склеивания, а значит и прочность. Можно увеличить прочность детали и наклеивая одну на другую ( накладывая сверху ) со смещением стыка ( вразбежку). Например если нужно получить деталь 40 мм. делаем две по 20 и накладываем одну на другую. Процесс хоть и трудоёмкий, но позволяет получить достаточно прочную деталь, кроме того обойтись без нарезки шипа.

После склейки и просушки выпиливаем тем, что есть под рукой. Как и в предыдущем варианте это может быть лобзик, ленточная пила, ручной или стационарный фрезер ( по шаблону ).

Ещё один способ получения гнутых деталей. В данном случае заготовка детали склеивается на приспособлении подобном тому, что на фото слева. Изготовленные таким способом детали называют гнуто-клееными. Метод не отнесёшь к простым, но он позволяет получать достаточно прочные детали. Не смотря на трудоёмкость изготовления, иногда этот метод является наиболее предпочтительным. Например при изготовлении подступёнков или деталей мебели.

Технология изготовления следующая. Заготовки клеятся или из тонких ламелей толщиной 3-5 мм. или из фанеры такой же толщины. В пакете должно быть не менее трёх слоёв. Ламели предварительно должны быть пропущены через рейсмус. Если рейсмус не позволяет обрабатывать такие тонкие детали, используйте в качестве прокладки ровную, калиброванную доску. Положите ламель на доску и пропускаете через рейсмус пакетом. После этого пилите в размер с припуском как в длину, так и в ширину. Припуск делается потому, что при сжимании в приспособлении торцы смещаются, образуя «лесенку» , не исключено что и по рёбрам будет смещение. Далее наносите клей, накладываете одну на другую и зажимаете. Зажимать нужно от центра к краям и быстро, пока не схватился клей.

Изготавливая таким способом детали нужно иметь ввиду что после высыхания и снятия прижимов, деталь не много спружинивает, то есть расправляется. Величину эту рассчитать очень сложно, она зависит от многих факторов, которые не всегда можно учесть. Это порода древесины, влажность, толщина ламелей, радиус детали. Если есть возможность, то детали, сделанные таким способом, нужно делать первыми, а уже после этого, имея определённый радиус делать всё остальное. Например в случае если это подступенок, то сначала склейте его, а затем по нему отчёркивайте дугу на ступени.

Клеи на основе ПВА лучще не применять в данном способе, так как деталь будет «плыть», то есть со временем может распрямляться. Лучше использовать клей, который при высыхании твердеет а не остаётся эластичным.

Теперь подробнее о каждом способе. Используя комбинацию прямого и дугообразных участков сделаем гнутый поручень своими руками. Из двух обрезков выпиливаем любым доступным инструментом кривули. Ширину сделаем соответственной будущему поручню, а толщину с не большим запасом. ( 1 — 1.5 мм. )Берём подходящий брусок для прямого участка. Задаём нужные нам размеры .В результате получаем заготовки для поручня. Можно конечно выпилить из цельной доски или мебельного щита, это кому как нравится. Мы просто рассматриваем один из способов соединения деталей. Если например нужен Г — образный поручень с размерами каждого плеча 1000 мм, то такой из цельной доски не сделаешь.

Следующий этап, соединить всё это вместе. Для того чтобы деталь была прочной, используем соединение в шип, увеличив тем самым площадь контакта. Можно использовать и другие типы соединений, например в пол — дерева, шкант, нарезать клинообразный микрошип, это не важно. Главное, увеличить площадь склеивания. Прямоугольный шип можно сделать при помощи ручного фрезера, используя пазовую фрезу, или соединение " ласточкин хвост" для которого существуют специальные, трапециевидные фрезы. Мы используем горизонтальный фрезер и фрезу толщиной 8 мм. Деталь скорее декоративная, так что прочности будет достаточно. Размеры паза зависят исключительно от задачи, которую будет выполнять деталь. В особо нагруженных местах можно сделать несколько шипов.

Мы ограничились одним. Имейте ввиду, что если паз не по центру заготовки ( это условие не обязательное ), то фрезеровать нужно так, чтобы не было сдвига при сборке. То есть если паз смещён от центра на одной детали, точно так же должен располагаться и на другой. Для этого сложите всё так, как должно быть собираться, разметьте какая деталь с какой стыкуется. При фрезеровке обращайте деталь к столу например лицевой стороной. Тогда пазы будут точно напротив и сдвига не произойдет . При использовании ручного фрезера, закрепите деталь либо между двух ровных брусков, либо к столу или верстаку, перпендикулярно столешнице прикрутите доску. Насверлите в ней отверстий для струбцин и прижимайте деталь к доске.

В любом случае, как бы заготовка не крепилась, это должно быть надёжно, как с точки зрения безопасности, так и точности выполняемой операции. Фрезеруем паз . Если глубина больше чем 5-6 мм, проходите несколько раз, сбережёте фрезу от перегрева и фрезер от чрезмерного усилия, особенно если фреза большого диаметра. Подача фрезы должна соответствовать оборотам, глубине и диаметру. В инструкциях обычно эти данные есть. При медленной подаче будет жечь, при большой — тяжело фрезеру. Вообще соотношение со временем подбирается опытным путём, а потом уже не думаешь об этом, происходит на автомате.При использовании брусков для фиксации заготовки, фрезеруете с помощью стандартного упора к фрезеру. Если крепите к столу, используете упорную рейку.

После того как профрезеровали паз, нужно сделать шип. Для этого лучше использовать ту же породу древесины и из той же доски , что и заготовки для поручня. Зачем это нужно ? Дело в том , что разные породы древесины имеют разную плотность и соответственно при изменении влажности и температуры ведут себя по разному. Так вот чтобы соединение не порвало при набухании или усушке и нужно соблюсти это условие.

Выдерживаете время в соответствии инструкции к клею. Мы рассматриваем соединение на вставном шипе. Можно шип сделать и не вставным, а профрезеровать на детали. Той же пазовой фрезой, что и применяли для паза. Такое соединение буде ещё прочнее. Главное, точно выставить фрезу, потому что в нашем случае мы получаем два паза от базовой плоскости, а с цельным шипом каждую деталь нужно выставлять отдельно и как можно точнее.

Сжимать удобнее горизонтальным прессом, хотя вполне можно обойтись и старым простым методом, доска, упоры и клинья. Думаю что винтовой пресс ( на столярном сленге — жимки ) есть у любого, кто любит столяку. Это необходимая вещь, как горизонтальный, так и вертикальный. Мы не много отвлеклись, клей уже высох, идём дальше.

Следующий шаг, соединение всего узла. Вот тут и нужен вертикальный зажим. Ещё раз проверяем хорошо ли входит шип во вторую деталь. Если ничего не сбилось при вклейке, промазываем, соединяем и сжимаем.

Клей должен равномерно выдавливаться со всех сторон детали. В противном случае могут остаться не проклеенные участки, что не желательно. После того как приклеим одну сторону, берёмся за другую. Одновременно обе лучше не клеить, чтобы избежать взаимного смещения деталей. Иногда, если геометрия не точная, в первые секунды сжатия детали начинают " плыть " . Легче уследить за одной и вовремя что то зафиксировать или исправить, чем за двумя сразу. А вообще это конечно кому как удобно. Можно фиксировать детали от сдвига дополнительно струбцинами.

При склеивании лучше не торопиться и выдержать нужное время.

После того как клей высох, нужно предварительно отшлифовать детали . Ровные участки шлифуем с помощью шлифмашинки, шлифовального станка или просто вручную, используя ровный деревянный брусок. Криволинейные участки шлифуем с помощью шлифовального станка и соответствующих оправок.

Предварительная шлифовка нужна для того, чтобы подготовить деталь к фрезерованию профиля.

Далее заготовкам необходимо придать соответствующий профиль. Используем для этого самый доступный в домашних условиях инструмент, ручной фрезер. К фрезеру понадобится пару простых фрез.

Для фрезеровки канавки возьмём полукруглую фрезу и используем копировальное приспособление из набора фрезера. С подавляющим большинством ручных фрезеров поставляются такие приспособления. Пользоваться им просто, устанавливаем как на фото, регулируем глубину погружения фрезы и положения ролика для ориентации фрезы на заготовке. После чего фрезеруем канавку. Если нужно получить ширину, большую диаметра фрезы, проходим за два, три прохода, каждый раз не много смещая ролик. Глубину погружения выбираете по усмотрению. В моём случае было 7 мм.

Чтобы не крепить заготовку при фрезеровке ( крепление может ограничить свободу перемещения упорного ролика ) , возьмите два листа наждачной бумаги и склейте их между собой со стороны основы. Используя такую подложку при фрезеровке или при шлифовке, деталь не будет ездить, и не обязательно её при этом как то фиксировать.

Если делаете несколько однотипных деталей, или комбинируете прямые и гнутые участки поручня, чтобы каждый раз не регулировать положение фрезы, делаете один проход не всех деталях, смещаете упор, и снова проходите все детали. Таким образом, когда будете соединять отдельные элементы, профиль поручня точно состыкуется. Хорошо, если деталь цельная. Но смонтировать такие детали не всегда получается. Иногда для подгонки на месте их приходится делать отдельно, и собирать уже на месте.

Профрезеровав таким способом канавку, получаем вот такой профиль.

Для того чтобы придать окончательную форму , используем ещё одну фрезу. Я использовал полукруглую кромочную с упорным подшипником и получил просто закруглённые грани верхней части детали. Тут конечно можно проявить фантазию и комбинируя несколько фрез ,получить разные формы верхней части поручня. Вообще комбинация нескольких фрез позволяет получать довольно разнообразные по форме кромки. Например при изготовлении рамок для фото или портрета. Если нет в наличии нужной фрезы, то иногда комбинируя, получаем довольно оригинальные профили.

Прокатав полукруглой фрезой кромку заготовки, получим вот такой профиль. Получившиеся после фрезеровки острые грани сглаживаем наждачной бумагой. Фрезу, имеющую узкий подшипник лучше доработать как на фото, поставив дополнительный подшипник от старой, затупившейся фрезы. Без доработки такая фреза оствляет глубокий след на заготовке, особенно на мягких породах древесины. Этот след потом долго приходится зашлифовывать. Поставив дополнительный подшипник, увеличим площадь опоры, а следовательно уменьшим давление. Есть фрезы, имеющие широкие подшипники и они оставляют при фрезеровке менее глубокий след.

Далее окончательно шлифуем и переходим к отделке. Тут всё зависит от её типа. Я покрыл двумя слоями полиуретановой морилки и тремя слоями лака с глянцем 60%

Надеюсь с данным способом изготовления гнутых деревянных поручней всё понятно.

Переходим к сегментному способу изготовления криволинейных деревянных детелей.

postupenkam.ru

особенности деревянных лестничных конструкций (фото и видео)

Лестница – незаменимая составляющая интерьера многоэтажных частных имений. Именно она является центральным элементом в доме, несущим на себе как функциональную, так и эстетическую нагрузку. Какими бывают эти надежны и в тоже время изящные конструкции?

В рамках данной статьи мы рассмотрим существующие на сегодняшний день виды лестниц на второй этаж.

Классическая модель на косоурах

Классическая модель на косоурах

Разновидности лесенок по структуре марша

По своему назначению внутренние лестничные конструкции разделяют на основные и вспомогательные.

  1. Первые представляют собой капитальные сооружения, и используются для сообщения между этажами.
  2. Вторые же предназначены для подъема или спуска в подвал/чердак дома – им уделяется гораздо меньше внимания.

Поэтому подробно обсудим разновидности лестниц на второй этаж основного назначения.

Виды деревянных лестниц на второй этаж многообразны, каждый из них имеет свои неоспоримые достоинства

Виды деревянных лестниц на второй этаж многообразны, каждый из них имеет свои неоспоримые достоинства

Маршевые и криволинейные лестницы

Главные критерии выбора типа и формы лестничного марша – это, несомненно, безопасность, комфорт и выигрышный дизайн. Нужно заметить, его структура может быть самой невероятной!

И сейчас вы в этом лично убедитесь.

  1. Лестница с прямыми маршами. Пожалуй, самая простая в исполнении конструкция, а потому и самая распространенная. Это совсем не значит, что ее дизайн обязательно будет неприметлив – здесь все зависит от выбранного материала, качества отделки и использованных дизайнерских приемов.
Прямой марш

Прямой марш

На практике прямые лесенки чаще всего являются одним из элементов многомаршевой лестницы, соединяясь между собой межэтажными площадками. По ним очень удобно как подниматься, так и спускаться, ведь биомеханика движений полностью учтена.

На фото – прямая двухмаршевая модель

На фото – прямая двухмаршевая модель

Обратите внимание!Рассматривая данную разновидность лестниц на второй этаж, нужно добавить, что в свою очередь марши могут быть закрытыми (когда ступени выполняются с подступенками) и открытыми (когда подступенки отсутствуют).

Данная модель выполнена без подступенков

Данная модель выполнена без подступенков

  1. Г-образные. Наиболее компактные лестничные конструкции, также часто встречающиеся в интерьерах частных домов и квартир. Как правило, устанавливаются между двух стен или же с прилеганием к одной стене.
Г-образная конфигурация

Г-образная конфигурация

Поворотный участок Г-образной лесенки может быть сделан через площадку, две забежных (треугольные, поворотные) ступени или три забежных ступени. Однако большое число забежных ступенек приводит к тому, что подниматься на этом отрезке приходится «по стеночке», ввиду неудобных узких проступей.

Г-образная модель с промежуточной площадкой, без подступенков

Г-образная модель с промежуточной площадкой, без подступенков

Наглядный пример забежных ступенек

Наглядный пример забежных ступенек

  1. П-образные. Как правило, устанавливаются в эркеры или специальные отведенные под их размещение шахты, соединяющие этажи. Эти конструкции очень схожи с маршевыми, но отличаются от последних способом поворота – здесь он выполняется так же, как и на лесенках с Г-образной структурой (т.е. через забежные ступени).
П-образная модель, где поворот выполнен через забежные ступени

П-образная модель, где поворот выполнен через забежные ступени

Важно!При сооружении П-образной лестницы необходимо точно рассчитывать поворотный узел, чтобы ограждение в проекции сверху не пресекалось.По этой причине ограждения делаются либо через столб и фитинг, либо через два столба (ниже приведены рисунки).

Через столб и фитинг

Через столб и фитинг

Через два столба

Через два столба

  1. Т-образные. В частных интерьерах подобные сооружения встречаются редко, так как Т-образная конфигурация делает лестницу габаритным центральным элементом, требующим много свободной площади. Плюс ко всему цена на таких «красавиц» довольно-таки высока.
Т-образная конфигурация

Т-образная конфигурация

Но если Т-образная лестница все же устанавливается, то становится главным украшением и формирует общий интерьер дома. Следуя многовековым традициям, которые определяют подъем по парадному маршу как один из важнейших ритуалов во время различных церемоний, лестницу Т-образной структурой застилают ковровыми дорожками, декорируют скульптурами и иными роскошными деталями.

Одна из моделей Т-образной лестницы с фигурными столбами и балясинами

Одна из моделей Т-образной лестницы с фигурными столбами и балясинами

  1. Криволинейные лестничные подъемы. Являются одними из самых сложных в изготовление, поэтому своими руками, не имя профессиональных навыков, вряд ли получится создать действительно изящную и комфортную криволинейную лесенку. Над ними работают мастера высшей квалификации, а сами конструкции относятся к классу De Luxe.

Криволинейные лестницы в свою очередь могут быть:

  • Циркулярными, имеющими в своей структуре только один центр;
  • Лекальными, имеющими несколько радиусов (трехмерный расчет такого марша очень и очень сложен).
Криволинейное изделие, вид сверху

Криволинейное изделие, вид сверху

Вот так изгиб – роскошно!

Вот так изгиб – роскошно!

К сведенью!Косоуры (несущие детали любой лестницы) и ограждения для криволинейных маршей склеиваются на специальных стапелях по выполненным проектировщиком чертежам.

Винтовая конфигурация и лесенки на больцах

Винтовые или спиральные. Изначально эти изящные конструкции создавались для помещений, где установка лестниц маршевого типа невозможна из-за отсутствия достаточной свободной площади.

Винтовая модель (металл + пластик)

Винтовая модель (металл + пластик)

Сегодня же ограниченность пространства во многих случаях не является определяющим критерием при выборе подобного решения. Винтовые лестницы зачастую служат неким декоративным, нежели функциональным элементом интерьера. И это не удивительно, ведь их исполнение порой не вписывается ни в какие рамки человеческих фантазий!

А этот шедевр сделан из чугуна

А этот шедевр сделан из чугуна

Плавные линии, лаконичное сочетание материалов и продуманное освещение – вот как можно охарактеризовать данную модель

Плавные линии, лаконичное сочетание материалов и продуманное освещение – вот как можно охарактеризовать данную модель

Совет!Это полезно знать тем, у кого все же есть затруднения со свободной площадью: инструкция СНиП предписывает, что место, отводимое под винтовую лестницу не должно быть менее 130х130 см.Кроме того, диаметр удобной для подъема спиральной модели – 200 см и более.

По конструкции эти лесенки можно разделить на следующие типы:

  • с несущей центральной стойкой и обвивающими ее ступенями;
  • с центральной стойкой и внешней спиралевидной тетивой;
  • модели с 2-я несущими спиралевидными тетивами.

Важно!Отдавая предпочтение винтовой лестнице, и делая ее основной для объединения двух этажей, учитывайте, что переносить по ней крупные предметы мебели у вас не получится.

Рассматривая виды лестницы на второй этаж, мы не могли не затронуть такое веяние современной моды, как модели на больцах. Слово «больц» в переводе с немецкого языка означает болт или штырь. Вы, наверное, уже догадались, что ступени и ограждения таких маршей монтируются к стене при помощи больцев или же конструкция кладется на стальные опоры в виде стержней.

Интересная деревянная лесенка на больцах

Интересная деревянная лесенка на больцах

Конструкция как будто «парит» в воздухе

Конструкция как будто «парит» в воздухе

Подобные модели хороши для интерьеров выдержанных в стиле минимализма, хай-тек или модерн. То есть там, где необходима компактность, легкость, невесомость и минимум изощренностей. Но, нужно заметить, хоть лестницы на больцах и кажутся чрезвычайно легкими со стороны, это на самом деле не так. Они весьма прочные и надежные: одна ступень способна выдерживать груз, весом более 1,5 тонн.

Необычные ступеньки из каленого стекла на стальных опорах

Необычные ступеньки из каленого стекла на стальных опорах

Вывод

Независимо от формы, материала изготовления и способа монтажа, лестничная конструкция должна быть в первую очередь прочной и комфортной для всех членов семьи – это главное условие при ее планировании. А, как вы уже заметили, выбирать есть из чего! Поэтому сложностей здесь возникнуть не должно.

К тому же в видео в этой статье вас ждет дополнительная информация по этой теме.

sdelai-lestnicu.ru


Смотрите также